奢靡集团 LVMH 通过旗下的风险投资部门收购了斯德哥尔摩品牌 OUR LEGACY 的少数股权，成为继 Aimé Leon Dore 之后，频年来第二个得回 LVMH 投资的男装品牌。而在国内的酬酢媒体上也出现了一种担忧，不少爱好者觉得这概况将成为 OUR LEGACY 需要交出预备权限亦或是价钱进一步提高的信号。凑巧的是，OUR LEGACY 2024 秋冬系列秀场证明的恰是财富阶层环境中年青东谈主的腐化，转倏得也要沦为成本玩具？
OUR LEGACY 2024 秋冬告白大片 | Via OUR LEGACY
但事实上无论是从 Aimé Leon Dore 的近况照旧 OUR LEGACY 首创东谈主对于这次股权收购行动的发言，皆阐扬出这种畏惧是过剩的：Aimé Leon Dore 如今依旧是复旧好意思式审好意思最忠实的传播者之一，与多个品牌的相助也在连接鼓舞中；OUR LEGACY 的归并首创东谈主 Jockum Hallin 则示意品牌昔日三年的优异销量使得他们目下领有饱和的现款流，集团方面也不但愿 OUR LEGACY 产生任何变化，这笔投资将匡助 OUR LEGACY 设备畸形技俩、故事证明责任和眩惑关节职工。但若是诸位读者依旧对「顶男品牌」异日的出品持怀疑立场，那么这五个访佛画风的品牌不错先收好，以备器二不匮。
mfpen
mfpen 2024 秋冬秀场 | Via Instagram @mfpen_
比拟于如今广大品牌为了「洗绿」自身，插足了过多不切实质、近乎演出式的举措，mfpen 从出生之初就在前卫界演出起了「清谈夫」的扮装：通过与供应商相助，品牌的整个衣饰均使用滞销品、再生或有机面料制成。而这与首创东谈主 Sigurd Bank 此前的履历难脱有关：从来源零卖行业买手的履历中，Sigurd 相识到比起相通他愈加渴慕创造，因此在具备了一定的专科常识后，开动为品牌从事预备和坐褥方面的责任。在与供应商相助的历程中，大皆的死库存面料引起了 Sigurd 的注重，一方面是出于对面料的留意，另一方面是渴求更多的预备空间，于是兼职创造了 mfpen。
mfpen 2025 春夏系列 | Via VOGUE
在 Sigurd Bank「个性和身份是跟着时辰的推移而发展起来的」理念以及「面料先行」运作模式的影响下，品牌早期一直在提供大皆相对工致、基础的版型。广大消耗者对其的评价是：「它看起来果然像是一支笔。」日常但不成或缺。而跟着体量的渐渐提高，品牌的全体画风也在 2023 秋冬系列中迎来拐点。
mfpen 的首个女装系列，品牌趁此扩大了预备团队 | Via Instagram @mfpen_
在决定初度引入女装系列后预备团队迎来膨胀，也因此得回了更多的视角，渐渐开动放开行为，融入更多作风化的预备说话。后续更是在本年二月通过哥本哈根时装周完成首秀，大力商议 Sigurd Bank 所属意的一又克音乐。
品牌在细节以及配饰方面的把抓 | Via Instagram @mfpen_
此外，首创东谈主 Sigurd Bank 在作客《The Wasted Hour Podcast》时还曾说起，品牌发掘面料的历程中曾通过与供应商的长久相助拿到 Masion Margiela、LOUIS VUITTON、GUCCI 等品牌的面料，致使还与 BALENCIAGA 的工场成就了相助。在此基础上，品牌本人订价也并不算过于腾贵，除重工羊毛成品外，绝大多数的单品订价皆在 200 欧元到 400 欧元的区间内，相较如今的 OUR LEGACY 来说也具备一定的性价比，不妨将其纳入商量规模内。
NVRFRGT
NVRFRGT 2025 春夏系列 | Via Instagram @nvrfrgt_official
由山田拓治创立的 NVRFRGT 直到如今才走过两个多年初，但照旧入驻了 B’2nd、STUDIOUS 等日本闻明选货单元。这收成于山田拓治此前在闻明日本品牌 Name. 的从业履历，最早在品牌中隆重图案预备，从 2018 年开动升任预备师，其对于后生群体以及搭配性的关爱从这个时间也开动现出端倪。2022 年创办品牌 NVRFRGT 后，依靠此前积存的商量马上成就起了相对褂讪的零卖收集。
为 STUDIOUS 打造的独占单品 | Via Instagram @nvrfrgt_official
NVRFRGT 2024 秋冬系列 | Via Instagram @nvrfrgt_official
两个季度中的 N-2B 夹克 | Via Instagram @nvrfrgt_official
在预备方面，从 NVRFRGT 创立开端，山田拓治便格外注重塑造具备品牌辨识度的预备说话，禁受 3D 螺旋剪裁的裤装预备从首个 2022 春夏系列中一直延续于今，致使在短裤上也开动探讨起这种款式的可行性；而对于军事作风的探索，山田拓治的手法相较广大日本预备师也愈加和顺、落拓，举例在 2023 秋冬以及 2024 秋冬中均对 N-2B 翱游夹克进行了讲解，在保留帽子、领部细节等象征性特征的前提下，对全体进行了大刀阔斧的变嫌，还加入牛角扣和斜门襟细节进一步削减军事单品展现出的犀利气味。
Daichi Hatsuzawa 打造的造型特辑 | Via Instagram @d.hatsuzawa
NVRFRGT 2024 春夏系列 | Via Instagram @nvrfrgt_official
NVRFRGT 2023 春夏系列 | Via Instagram @nvrfrgt_official
且品牌全体画风能够和广大大众熟知的「顶男品牌」如斯相似，这其中还少不了品牌长久相助造型师 Daichi Hatsuzawa 的功劳，他此前曾为 NAMACHEKO 打造过东京造型特辑，对于后生群像的描述有着特有判辨。但略显可惜的是，品牌前几个季度所展现出的对明快色调的偏疼，在近几个系列中已然被一种氤氲、安谧的全体氛围所替代，但愿异日能络续看到山田拓治本东谈主对色调极具遐想力的调理。
JieDa
JieDa 2025 春夏系列 | Via Instagram @jieda
JieDa 这个品牌咱们在此前先容腰带的著作中略有说起，肯定不少一又友皆是通过近两年大热的腰带居品带来的「ERD 平替」等访佛标签对这个品牌有了初步的了解。事实上，除了配饰，JieDa 的衣饰品类在近几个季度也开动变得可圈可点。
藤田博之搭配的 2024 秋冬系列 | Via Instagram @jieda
AYAKA ENDO 搭配的 2024 秋冬系列，显著在不雅感上更胜一筹 | Via Instagram @jieda
JieDa 在 2016 年抱着「主动聚合年青东谈主慎重的作风」的想维更生，同期凭债支配东谈主藤田博之在买手责任中培养出的敏感前卫瞻念察力，使得 JieDa 每个季度皆能推出一些呼适时下风潮的单品。但在品牌全体画风的把抓上，藤田博之本东谈主似乎难以将这些极有后劲的单品勉强成阛阓需要的形势。与业内闻明创意教唆兼造型师 AYAKA ENDO 的相助匡助品牌最新的两个季度隐没了这些问题。
作为资深创意东谈主士，AYAKA ENDO 此前还曾隆重过小松菜奈与 GENTLE MONSTER 的相助造型 | Via Instagram @ayakaendo
JieDa 2025 春夏系列 | Via Instagram @jieda
AYAKA ENDO 敏感地察觉到 JieDa 通过对色调以及材质的斗胆尝试，推出了大皆相对飞动的有领或连帽衣饰，在搭配上有着极大的可塑性。同期勾搭同色系以及撞色层叠的搭配想路，使全体作风愈加和洽且富余脉络感。这种想路与 Nico Walker 在 OUR LEGACY 中的手法如出一辙，也促成了 JieDa 在近两个系列中的全面进化，全体不雅感面貌全非。
Deadwood
2025 春夏系列 | Via Instagram @deadwood
与 OUR LEGACY 雷同来自斯德哥尔摩的 Deadwood 由 Carl Ollson 和 Felix von Bahder 于 2012 年创立。此前二东谈主在一家牛仔裤店同事时相识，随后相助开设了一家选货店铺，主打复旧品牌和新兴品牌。在运营历程中，他们尝试为顾主提供「近乎好意思满」的皮革夹克。然而，契合两东谈主审好意思的新鲜单品通常价钱腾贵，而中古皮革夹克则受限于发掘难度。为处分这一问题，他们开动拆解旧皮革成品，再行预备并赋予全新廓形，这一创作想旅途直促成了 Deadwood 品牌的出生。
2025 春夏系列 | Via VOGUE
后续 Deadwood 真实实足专注于皮革成品的设备，不仅探索皮革更多的形态，如飞动、流动或立体，还将这些性情融入日常廓形中；品牌还积极禁受仙东谈主掌皮革代替传统的塑料皮革，为「环保成见者」提供可连接且实用的处分决策。雷同是因为对皮革这一材质的钻研，使得部分单品在最终呈现上颇具先锋气质。
2024 春夏系列 | Via Instagram @deadwood
2024 春夏及 2025 春夏系列登上哥本哈根时装周，VOGUE 对其的评价是：「仿佛径直从 Kurt Cobain 的衣柜里拿出来一般。」一语中的点明了品牌基因中避讳的摇滚精神。
SUNFLOWER
SUNFLOWER 2024 秋冬系列 | Via Instagram @_hello_sunflower
「制作历程被赋予了极高的遑急性，每件单品皆通过全心甄选的顶级面料、翻新技艺以及娴熟的工艺全心打造而成。」这是 SUNFLOWER 在官网为自身作念出的注解，首创总监 Ulrik Pedersen 在扩充该原则的历程中束缚完善品牌。致使于 2021 年，就格外前瞻性地在访谈中提到了如今大行其谈的「长久成见」理念。
2025 早春系列 | Via Instagram @_hello_sunflower
Ulrik Pedersen 在离开归并创立的品牌 NN.07 后，又与 Alan Blond 在 2018 年共同创立 SUNFLOWER，「社会属性」成为 Ulrik Pedersen 口中 SUNFLOWER 最积极接近的标签，肯定这亦然驱使他创立新品牌的主要原因。
SUNFLOWER 2024 秋冬系列 | Via Instagram @_hello_sunflower
在履历疫情后，Ulrik Pedersen 对「社会属性」的追求，在品牌高涨的历程中也愈发明晰地体当今 SUNFLOWER 的价值体系中：品牌不为任何影响力东谈主士预备服装，即使是秀场，也不会试图眩惑「前卫爱好者」，而是眩惑整个能够丰富品牌社区的东谈主。SUNFLOWER 通过精采的剪裁与密致的细节处理，展现出日燕衣饰的高等感。从经典的针织衫到修身西装，从纹理丰富的格纹羊毛到时髦的提花图案，SUNFLOWER 在极简廓形中融入好意思妙的变化，为「SUNFLOWER 社会」成员提供基础衣橱。
不难发现，上文推选的「OUR LEGACY 系」品牌似乎皆是由出色的质感、解构后生文化的特有视角以及富余判辨的造型搭配所组成，相较于也曾「方丈」的街头衣饰品牌，它们通过多个维度构建出愈加完整的好意思学宇宙，而不再是停留于向消耗者证明品牌故事的阶段。再勾搭 LVMH 完成对 OUR LEGACY 的投资，以及 KITH 等品牌纷纷向高阶形象的积极转型等自得，概况「街头将死」之后，潮水衣饰的下一个形态照旧被揭示了。
AUTHORWoody
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